Ultimo dia de 2011 entre paseos y pinchos

La puerta de Famagusta, hoy Centro Cultural.

Pues llego el 31 y andamos por Nikosia. Hoy tambien sera la ultima jornada en la capital y la hemos completado, por ahora, paseando por sus calles. Sobre todo yo, puesto que mis dos companieras de viaje han preferido acercarse a primera hora al hamman a recibir un masaje muy relajante. Como dije antes yo decidi pasear, hice el recorrido marcado por la guia, y pase a un par de iglesias ortodoxas, al museo del primer instituto Chipre (aqui se llaman gymnasios y este fue creado en 1895) y acabe en la antigua puerta de Famagusta, hoy centro cultural. A la vuelta me acerque a algunos barrios fronterizos donde conviven edificios hundidos o totalmente abandonados con otros remodelados que son locales de ocio o arte. Un contraste muy curioso. Como lo es tambien ver algunos puestos de seguridad que mas bien parecen los puestos de sandias y melones que ponen en mi barrio pero en el que hay militares y un cartel que pone ZONA DE SEGURIDAD. Tambien estuve junto al Palacio Arzobispal en el que habito Makarios, el arzobispo que durante 17 anios dirigio la politica de este pais, empezando por su independencia y acabando con la intervecion de la Junta Militar Griega y la invasion Chipriota. Me hizo gracia una foto en la que aparecia con su tunica negra y sus barbas largas pasando revista a una centena de soldados.
Despues me uni a Ana y Rosa para visitar el museo arqueologico, un edificio viejo con muchas piezas ceramicas y es que Chipre fue un lugar privilegiado en el ultimo milenio antes de Cristo y, por tanto, recibio las influencias griegas y orientales lo que queda patente en su arte.

Celebrando el fin del 2010

Al salir del museo decidimos solucionar una duda que nos acechaba durante todo el dia, resulta que desde que salimos del hotel nos encontramos en casi cada esquina con una especie de puestecillo donde hacen carne a la brasa en forma de brochetas. Pensabamos que eran puestos callejeros pero nos chocaba no haberlos visto anteriormente. Nos unimos a uno de ellos y pusimos cara de sonrisa "Guiri total" y claro... empezaron a ofrecernos carne (pollo y cerdo) y bebida (una especie de aguardiente), nos explicaron que esto era algo habitual en la ultima noche del anio, nuestro anfitrion fue Michael, con el que hablamos sobre los problemas del pais y nos quedo claro que hay cierto descontento con los flujos migratorios: se ven muchos asiaticos, especialmente filipinas, que segun los locales o no trabajan o trabajan por poco dinero lo cual hace que la ley de la competencia obligue a bajar los precios salariales. Vamos que lo de siempre, que en todos los sitios cuecen habas.
Con el estomago medio lleno y agradecidos como nunca, entramos en una especie de burguer pero de comida arabe, me meti un sandwich de falafel y acabe por llenar lo que quedaba.
Aqui esta lloviendo, por eso hemos cambiado de planes y en vez de dar un paseo ahora hemos vuelto al hotel a sestear un poco, luego saldremos a ver que hay aqui por nochevieja, cenaremos algo especial y os lo contare. Maniana nos iremos a Paphos en busca de nuevas aventuras en un anio nuevo. Pasadlo bien.

El pais que no existe (homenaje a Gila)

Entrar, o salir, a la Republica Turca de Chipre del Norte parece un juego. O tal vez un chiste.

Resto de mosaico (Salamina)

Hay un banco junto a la frontera de Lebra St. junto al que hay un azulejo que simula un mosaico en el que se lee la palabra Peace. Y nunca la Paz esta tan enfrentada al humor negro. Pasar al otro lado nos recuerda a Gila: "Esta Turquia por ahi?" "Pues que se ponga". Cruzas el puesto grecochipriota sin que te digan nada, y la tierra de nadie son una decena de metros. Un trocito de clle dividido en dos carriles que quedan separados por unas macetas, a un lado de las macetas se va y en el otro se viene. Luego llegas a los puestos Turcos y como no esta reconocida internacionalmente la Chipre turca no te sellan el pasaporte, te sellan un papelito cada vez que entras que te da permiso a estar tres meses en ese territorio ocupado para unos, independiente para otros. "Esta Chipre por ahi?" "Pues que se ponga uno de ellos, el que sea".
Hoy pasamos al pais inexistente y visitamos una ciudad que se llamaba Famagusta, aunque ahora la llaman Megusa. Alli fuimos en autobus (ya sabeis lo que me gustan a mi esos viajes mezclandome con la gente), peor fue al llegar a la localidad donde tuvimos que pillar un taxi por 10 euritos para recorrer 7 kilometros: los que hay entre Famagusta y las ruinas de Salamina. Este ultimo es un lugar donde se recuerdan a griegos, romanos y bizantinos. Destaca un antiguo gimnasio con sus piscinas incluidas y el teatro. Lo demas no merecia mucho la pena, en gran medida porque era imaginacion pura, inexistente como el pais. Mas que el conjunto arqueologico nos gusto el paseo, agradable y sin lluvia, algo que nos temimos durante buena parte de la maniana.

Catedral o Mezquita (?)

Retornamos a Famagusta  donde comimos. La ciudad tiene lugares impresionantes: unas murallas venecianas bastante bien conservadas, ruinas de iglesias y palacios, pero destaca sobre todo la antigua catedral de San Nicolas hoy convertida en Mezquita de Lala Mustafa, un impresionante edificio construido a semejanza de la catedral de Reims, gotico pleno pero con una salvedad importante: en su torre izquierda ha crecido un minarete. Tampoco quedan muchas vidrieras, transformadas en celosias y en el interior se combinan los colores de las piedras de los arcos con el blanco encalado de las paredes.

El "banco de la paz" a escasos metros de la frontera

Despues retornamos a Nikosia, y de nuevo a pasar por la frontera de juguete "Esta Chipre por ahi?" "Que se ponga". Realmente parece comico, y lo seria si detras no hubiera amistades rotas y penurias personales. Lo curioso es que de la particion se ha hecho un negocio. Menudos somos los humanos.
Ya en la zona grecochipriota hemos paseado por algunos de sus barrios pegados a la propia frontera, barrios con encanto y con algunas construcciones realmente reseniables. Maniana a plena luz del dia (aqui a las 4 y media ya es de noche) veremos mas y, si puedo, os lo contare. Si no es asi espero que paseis una estupenda nochevieja y que no os atraganteis con las uvas, mientras yo seguire preguntando eso de "Esta Chipre por ahi?"

Nikosia: la capital dividida

En tierra de nadie diciendo no a las fronteras

Hoy hemos llegado a Nikosia (Lefkosia que dicen por aqui), se trata de la unica ciudad del mundo que esta dividida. Es muy curioso, pero al llegar a la parte "griega" de la ciudad y encontrar hotel (nos sale mas caro que en Larnaca) decidimos patear la Ledra Street, algo asi como la avenida principal de la zona amurallada, que es el lugar en el que se encuentra el paso fronterizo, vamos que llegas a un punto y unas bandas de plastico te indican que vas a pasar a la otra zona, al otro pais, o al territorio ocupado, ya que todo depende de quien lo diga. Y alli ensenias tu pasaporte, te llan un papelito y ale hop... ya estas en la parte turcochipriota.

Escena de la Nikosia turca

La zona sur (griega) nos parece, por ahora, un centro comercial destinado a amantes de las marcas de moda y a turistas, la calle peatonal de la que os hable arriba se parece a la calle Preciados o Carmen. La parte norte de la ciudad (la turca) tambien esta destinada al consumidor, pero sin las tiendas de grandes marcas, ahi la sensacion es mas de "zoco urbano''... podria decir que mas autentico pero no es esa la palabra. Es menos occidental, pero no deja de serlo ya que sabe que el turismo que viene del otro lado es fuente de ingresos. Cuanto mas nos alejamos de la zona fronteriza mas nos encontramos con la zona autentica, en la que las casas estan menos cuidadas, en algunos casos por los suelos.
La ciudad antigua esta rodeada por una muralla veneciana que se conserva en parte, tenia tres puertas, una de ellas se ha convertido en una oficina de turismo. En el norte la antigua catedral cristiana ha sido convertida en mezquita, por dentro ha perdido el color de la piedra y ha pasado a ser blanca, totalmente blanca. El color de la pureza prevalece en un edificio de cruz latina, de estilo claramente gotico y al viajero le choca ese contraste... iglesia gotica con minaretes, minrab y mimbar. Sin una cruz, con los versiculos grabados en planchas de madera.
Hemos comido en el patio de un antiguo kasbar (una especie de posada para las caravanas) en el que hemos escuchado un concierto de opera, y es que unos musicos contratados por la municipalidad ponian voz a Verdi. Las camaras de TV les seguian, bueno a ellos y a nosotros puesto que si nos lo hubieramos propuesto hubieramos salido como unas seis o siete veces.

Vendiendo en la calle. Bodegon turcochipriota

La gente esta en la calle, porque aunque esto es el interior de la isla seguimos sigue siendo mediterraneo.
Hace un rato estuvimos charlando con David, un espaniol amigo de un amigo de una amiga (uf que largo) que lleva aqui seis anios trabajando de arquitecto. Dice que Nikosia es una ciudad chula pero dificil, nos ha recomendado pasear por los barrios que hacen frontera. Le haremos caso.
Maniana queremos entrar de nuevo a la parte turca y alli pillar un bus para conocer Famaugusta. La idea es pasar aqui el dia de Nochevieja, de manera tranqui pero sin renunciar a nada. Ya os contare.

En limusina por Chipre

Nuestro taxi extralargo

A algunos que me conozcan o me hayan leido u oido sobre mis viajes se les caera en un pis-pas esa romantica idea del viajero cuando lean esta entrada. Hoy teniamos la intencion de alquilar un coche y empezar a ver sitios diferentes a este Benidorm en reposo que es Larnaca, sitios hay para dar una vuelta interesante, lo que no hay son empresas que te alquilen coches por un dia. La opcion del transporte publico la desechamos totalmente puesto que es terrible la espera y no nos daria tiempo de ver el minimo exigible. Optamos por alquilar un taxi, la broma nos salio por cien euritos, que no es del todo caro teniendo en cuenta que somos tres y que nos hemos despreocupado de conducir por la izquierda, con el volante cambiado y con una senializacion mas que deficiente.
Lo que ocurre es que el coche no es un coche cualquiera, nos subimos a un Mercedes (ya viejecillo) pero de esos que tienen un banco mas, es decir tres puertas a cada lado. Casi era una limusina o uno de esos coches que llevaban en los ochenta a los jefes de estado.
Y asi hemos pasado el dia, viendo monasterios, pueblecillos, iglesias y olivos. Y es que Chipre es Mediterraneo puro y duro, sus gentes, sus voces, sus colores, sus productos,... y mas ahora que no hay apenas turistas. De hecho muchos negocios permanecen cerrados porque esta no es epoca de ingleses o alemanes, o de despedidas de solteros/as, o de borracheras liberadoras de ciudadanos del centro y norte de Europa que ven a este sur, nuestro sur, como un patio de recreo a pleno sol.

Un rincon de Lefkara

La primera parada ha sido el monasterio de Stavrovouni, ese nombrecito significa algo asi como la Montania de la Cruz, dicen que ahi llevaron  un fragmento de la Santa Cruz. Obviamente esta en alto y nos decian que era dificil hacer fotos por seguridad (esta junto a una zona de control militar), pero en el exterior del edificio no hubo problemas para hacer retratos, si los hubo para que entraran las mujeres, vamos directamente es que no pueden entrar porque esta prohibido. La verdad es que me esperaba mas del Monasterio, ahora esta todo tan restaurado que parece casi de mentira. Sobre todo el interior de la iglesia del monasterio cuyos frescos tienen unos colores tan vivos que casi parece que la pintura esta reciente. Me hizo gracia la presencia de un ninio, de unos tres anitos, que solamente hacia tocar las cosas (lo logico a esa edad) tras el iba un monje (de esos que van de negro, con barbas y monio: lo que se dice un monje ortodoxo) que le cogia de la mano para que no rompiera alguno de los iconos. Todo muy tierno.
El siguiente paso fue el pueblo de Lefkara, famoso por sus telas bordadas, lo que podria ser una Lagartera a la chipriota. El pueblo tiene el encanto tipico de las localidades de media montania, que aqui tiene unos seis u ocho centenares de metros. Rincones muy originales, con sabor mediterraneo y, como dije antes, en stand-by porque estamos en epoca baja.

Luego fuimos a Kiti (Hello Kiti! jajaja)  que es una localidad a 11 kilometros de Larnaca y que tiene una iglesia bizantina que se hace llamar de Angeloktisti que siginifica Construido por los Angeles. Tiene un mosaico del siglo VI que los historiadores locales del arte dicen que rivaliza con los de Ravena. Su estilo es similar, aunque me da la sensacion que la comparacion es excesivamente pretenciosa. En cualquier caso de lo visto hoy es lo que mas me ha merecido la pena.
Finalmente volvimos a Larnaca, presenciamos la puesta de sol junto al mar, el astro rey se escondia entre los edificios de cierta altura, especialmente hoteles. Yo me puse a leer Leon el africano y a escuchar a Extremoduro mientras llegaba la oscuridad. Despues visitamos la oficina de turismo en la que preguntamos por algunos lugares de la Chipre ocupada por los turcos, algo que no sento muy bien a la mujer encargada de informarnos, vamos que casi se lo tomo como una afrenta personal con comentarios en plan "os podreis imaginar lo que esto supone para mi". Vamos que se respira un tufillo a odio entre las dos comunidades que da hasta algo de repelus, y mas tras ver ayer un coche de esos de la ONU.
Maniana vamos para la capital, Nikosia, una ciudad dividida: el norte turcochipriota y el sur grecochipriota. Ya os contare. Cuidaos.

Larnaca, primera parada

Escaparate de ropa femenina con replicas doradas de Kalasnikov

Llegamos tarde. Los dichosos trayectos aeronauticos nos hicieron pillar la cama a eso de las tres. Lo hicimos en un hotel llamado Frangiorgio en el que tenemos una especie de apartamento muy mono, limpio y ordenado en el que desayunaremos para el bien de nuestro presupuesto y comodidad.
Larnaca, o Larnaka, es una ciudad que vive del turismo, claro que ahora, en invierno, esta mas bien muertecilla, con poco trafico y una actividad economica poco agobiante. Eso si, las tiendas de productos de primeras marcas se han adueniado de las principales calles, los restaurantes con kioskos de grandes cristaleras que dan a la especie de paseo maritimo que mira desde la ciudad al mar protagonizan la primera fotografia de nuestra memoria reciente.
El transporte publico se reservara para el verano, cuando nos da la sensacion que esto tiene que ser como un Benidorm en el que se mezcla lo ingles (los coches tienen el volante a la derecha y circulan por la izquierda) y lo griego (en el idioma y en las caras de los autoctonos). Hablo del transporte porque hoy quisimos visitar un rincon cercano a la ciudad en el que podriamos ver un monasterio, de esos de foto. Pero no hubo manera, el bus no pasaba, acabamos yendo a patita hacia un lago salado en el que vimos la puesta de sol.
Luego vuelta a la ciudad y pateo por un barrio con pinta de ser de antiguos pescadores. Y de ahi al paseo maritimo otra vez, con luces navidenias, nacimientos enormes, arboles de Navidad como reclamo para el turismo...

Mirando al mar

Rosa y Ana son mis companieras de viaje. Pacientemente nos vamos soportando. Ana ha propuesto un metodo para adelgazar, a saber: no quiere que hagamos bote para comer porque dice que si lo hace se obliga a comer y engorda (creo que se le ha escapado el nombre del inductor de todo esto). El caso es que ahora hablamos de hacer bote, pero bote de no-comer.
Maniana queremos visitar algun pueblecillo del interior, tenemos en mente uno que esta a unos 800 metros de altura, que para aqui es mucho. Tiene buena pinta el asunto y mas teniendo en cuenta la temperatura agradable que tenemos (15/20 grados).
Seguire informando, y os tendreis que volver a acostumbrar a la falta de tildes y de esa letra de nuestro alfabeto que nadie utiliza.

En Barajas

Los controladores están en su sitio y nosotros esperando al embarque tras el horrible paso por el arco de seguridad. Me veía en calzoncillos al ver la cara de pocos amigos del encargado de seguridad. Al final contuve mi mala leche y agache las orejas porque el móvil se me olvido en el bolsillo del forro polar. Ahora nos espera Praga y sus grados bajo cero, luego Larnaca con sus 20. Contrastes. Ana, Rosa y yo tenemos la sensación de que algo se nos olvida. Ya veremos. Suena el altavoz, ya mismo iniciaremos la aventura. Seguiremos informando.

Viaje 10

La compra del billete la hice el día 10 del 10 del 10, vamos que el viaje tiene que salir bien por narices, o por numerología al menos. Un viaje 10, fijo. De hecho serán casi 10 horas las que pasen desde que salga de Barajas hasta que llegue a Larnaca, es lo que tienen los buscadores de viajes con oferta, esos que te dicen que atrapes tu rumbo en el last minuit (o no) para viajar com cualquiera. Haremos escala en Praga y ¡hay que joderse! ¡no conozco Praga! y me tiraré tres horitas en el aeropuerto buscando un banco, leyendo un periódico en checo o vete tú a saber el qué. Me consuela saber que a la vuelta serán 11 las horas que dure el viaje, de nuevo pasando por Praga y, encima, saliendo de Chipre a las 3 de la madrugada. Da igual, va a ser un viaje 10.

Reseteando

Faltan 3 días para salir. Y necesito subirme al avión y acabar con estos últimos tiempos de agobio y prisas. Quiero acabar con las jornadas en las que a todos los sitios voy con "el gancho", a toda prisa y llegando tarde, con la sensación de necesitar tiempo para invertir en mi mismo. Relax, pero del bueno, porque es un relax activo, quiero cansarme pero de ese cansancio que no cansa, enchufar mis baterías... pero, mientras tanto, resetear del alma hasta los higadillos.

Lo mejor y lo peor

A modo de despedida voy a exponer brevemente lo mejor y lo peor del viaje, o las mejores y peores sensaciones que de él me he llevado.

Lo mejor

1. Mis compañeros de viaje. Ana, Susana y David me han soportado extraordinariamente, me han ayudado a disfrutar de los grandes momentos y han estado conmigo en los peores, que sin haber muchos alguno ha habido. Gracias a los tres.
2. Petra. Lugar imposible de olvidar a pesar de los vendedores que aparecen en cualquier rincón o de la suciedad de algunos templos y tumbas. Si tenéis la oportunidad visitadla.



El Tesoro (Petra)

3. Las ciudades sirias. Tanto Damasco como Aleppo me impresionaron, la primera como una perla que vive en los rincones de su ciudad vieja escuchando los cuentos de su historia, la segunda porque es una mezcla de la Edad Media con el bullicio oriental de toda la vida, un gran supermercado a pie de calle.
4. La gente. Sobre todo aquellos que se alejan del negocio y te ven como algo exótico, o alguien con quien compartir algunas palabras. Me acuerdo de ese camionero de Madaba que nos llevó en su Mercedes renqueante, o del personal de los hoteles en Siria, generalmente gente atenta y de buen humor, o del pastelero que tenía guardado el monedero perdido de Ana, o de la sonrisa de aquel niño de Aleppo un viernes de Ramadán.
5. Madaba. Una ciudad con algunos mosaicos interesantes pero que para nosotros significó mucho más: descanso en un hotel estupendo, coches que se paraban para que pasases, nada de agobio por ser turista,... A treinta y tantos kilómetros de la capital nos pareció un pequeño paraiso.

Lo peor

1. El calor. Claro que ir a una zona en donde la mayoría del territorio es desierto en pleno mes de agosto tiene esas cosas. Se aguantó como se pudo aunque casi nos asfixiamos en Aqaba (se hablaba de 52 grados).
2. Acoso y derribo al turista. No sé si soy turista o viajero, o me quedo simplemente en turista zarapastroso pero he sentido más que nunca que me querían timar. En ocasiones esa sensación estoy seguro que ha evitado conocer a gente interesante porque acabas mirando a todo el mundo como ladronzuelos a base de comisiones.



Un rincón de un destartalado hotel jordano

3. La suciedad. Suciedad en las calles, en los hoteles, en las playas (y especialmente en Jordania). Dejadez, descuido, desidia,...
4. Los autobuseros, sus cobradores y los taxistas. Engaño tras engaño, caza y captura del negocio, ocultación de la información, en ocasiones hasta mal genio y modales inexistentes... vamos que mis amigos taxistas pueden estar tranquilos porque nunca serán peor que los jordanos.
5. La censura, el silencio, la falta de crítica,... ya he hablado de eso anteriormente, mal camino el del que quiere esconder las opiniones de los demás, porque cuando se conozcan esas tendrán más fuerza.

Para finalizar, muchas gracias a tod@s l@s que habéis seguido el viaje, posiblemente nos veremos en otro porque le he cogido gusto a esto del blog. Saludos y buen septiembre.

Radiografia de dos paises

Vista de Ammán con su teatro romano en primer término

Jordania es un pais solidario, o al menos eso se desprende de su reciente historia. Su poca poblacion, unos cinco millones y medio de habitantes, incluye a miles de refugiados palestinos e iraquíes. Esa distorsión demográfica se nota en la economia con altos índices de paro y de población por debajo del umbral de la pobreza. En la escena internacional Jordania es el eterno equilibrista de Oriente Medio, aliado de Estados Unidos y, a la vez, hermano árabe que no puede traicionar a los suyos. Sin embargo, el país vive en un régimen monárquico que apenas tiene tintes democráticos y que se puede definir como una dictadura monárquica basada en la tradición de un pueblo repleto de tribus del desierto. Pero esa monarquía a ojos del mundo desarrollado conviene porque genera cierta estabildad en la zona y, además, quiere dar la sensación de vivir "a lo occidental".

El país no tiene apenas riqueza, solo el norte, la capital y el puerto de Aqaba destacan como polos económicos. El turismo se propone como una de las grandes fuentes de financiación y, sin embargo, da la sensación que se cuida poco al turista ya que se juega constantemente a engañarle, a sacarle descaradamante dinares y dinares promoviendo un sobrepecio en los productos y servicios que, en muchos casos, acaban siendo casi tan caros, o más caros, que en cualquier país europeo. Lo peor de eso no es que ocurra, lo peor es que parece que está institucionalizado. Además Jordania y, en especial su capital, es sucia y da muy mala sensación al viajero. Obviamente es muy fácil mirar las indecencias de los demás desde la situación privilegiada del europeo y, por ello, asumo que en mi juicio hay mucho de eurocentrismo sin querer, pero la pobreza no siempre debe ser compatible con la desidia. El caotismo que es tan personal de muchas ciudades orientales no puede ser excusa de la cara menos amable del centro urbano, abarrotado de suciedad y con poca preocupación por la limpieza. Exactamente lo mismo se observa en algunos lugares como hoteles o estaciones.
Sin embargo el jordano es amable y vivo, y el patrimonio de su país tiene una joya de tan alto calibre que solo por si misma merece una visita: Petra. La capital de los navateos es un paraíso para el que le guste el pasado, para el que le enamore la naturaleza, para el que quiera soñar despierto, para el que esté deseoso de sorpresas. Por eso merece más atención y más cuidado, porque una joya sin lustre y sin mantenimiento se puede convertir en una piedra con el único valor de lo que fue.

La bandera siria desde el interior de la Ciudadela
de Aleppo.

Siria no es un lugar de gente malvada por mucho que haya a quien le interese incluirla en la lista de países terroristas. Es, posiblemente, el país más tranquilo y seguro de los que he visitado en mi vida. El sirio parece un buen tipo con altas dosis de sensatez y, tal vez, con más silencios de los que me gustaría. En Siria no se habla de política, nacional por supuesto, y las fotos de su presidente Bashar El Assad se repiten de forma constante a lo largo de cualquier recorrido. Me recuerda a esos madelmán con los que jugaba de pequeño y que tenía diversos uniformes. El presidente parece lo mismo: foto con traje de etiqueta a solas, foto con traje de militar con gafas de sol, foto con su esposa, foto dando un discurso, foto rodeada de otras dos fotos (la de su padre y la de su hermano mayor, ambos fallecidos),... Assad llegó al poder gracias al dedo paterno y a unas elecciones poco convencionales ya que su partido era el único que podía presentarse. Se pensó en una apertura democrática, pero las ilusiones se desvanecieron pronto. Siria da la sensación de estar muy bien controlada por dentro y en ese control incluyo los medios de internet, quien escribe esto lo ha podido comprobar en persona al no poder leer blogs o tener denegado el acceso a páginas como facebook.

Leí hace poco que hay algo que está por encima del enfado, y eso es el miedo. No sé si será por eso pero en Siria la gente no parece que esté enfadada.

Y tienen motivos para estarlo... y no por sus cuestiones de casa, o no solo por eso, también por las cosas que se dicen de Siria quienes no la conocen o quienes saben que su lugar en el mapa es importante. A Siria la llaman terrorista cuando parte de su territorio está ocupado por fuerzas extranjeras. Y si tengo que decir algo positivo de quien dirige sus destinos no puedo callarme la sensación de que gobernar el país no puede ser fácil.

Por otro lado, el país es hermoso y cuenta con rincones extraordinarios, Palmira, Aleppo o Damasco son paraísos para el ojo humano, pero también para el olfato o el gusto,... son lugares donde los sentimientos y los sentidos se multiplican. La ciudad vieja de Damasco tiene la piel de uno de esos rincones del planeta que fueron creados para ser importantes e inolvidables.

La ultima cena

Amman a las 7 de la tarde. Todo el
mundo quiere llegar a casa a comer.

En Ramadan y en viernes, el centro de la ciudad de Amman con esas variables se convierte en insoportable. Todo cerrado y encima todo lo bonito visto en la primera parte del viaje. Nada que ver este viernes de Ramadan con el que vivi en Aleppo en el que pude observar la transformacion del zoco hora a hora, como si el zoco fuera un ser viviente que se iba mutando conforme avanzaba el dia. Tambien pasa eso en Amman pero a otro ritmo y de otra forma. La ciudad jordana es mas perezosa y mas dificil de controlar, me refiero al centro urbano, que esta capital tiene circulos y circulos hacia el exterior con bastante vida, marcha y dinero.

El dia tedioso lo he ocupado descansando, dando algun paseito y leyendo. Ademas comenzo con la despedida de Susana que a estas horas ya estara en Vicalvaro.

Terraza de Amman con banderas de
Espania, Real Madrid, Argentina,...

Lo mas interesante ha llegado sobre las siete de la tarde. Ana y yo hemos decidido cenar en uno de los lugares tipicos de los autoctonos, un sitio famoso por su falafel que es de tan buena calidad que dicen que el propio rey Abdula visita. Nos pusieron platitos de cosas diversas: una salsa, una especie de ensalada de cebolla y tomate, humus, patatas fritas y las bolitas de falafel. Cuando los altavoces de la mezquita empiezan a dar la senial en forma de rezo, la gente se pone a comer y a recuperar las fuerzas perdidas durante el dia. Todo nos costo el capitalazo de 3,5 Dinares Jordanos, que corresponde a 3,8 euros, y ademas el precio incluye las dos infusiones de te con hierbabuena que tomamos al final.

La ultima cena

La ultima cena con la que casi hemos dicho adios a la ciudad pone un punto final a un viaje maravilloso, como ayer dije escribire algo mas en el blog desde Madrid, pero ya no volvere a entrar en internet aqui. Se acabaron las entradas desde Jordania, se acabaron porque maniana al mediodia estaremos en el aeropuerto dispuestos a descansar tres dias y empezar la cuesta de septiembre. Eso si, dado que echo de menos la tortilla de patatas y el gazpacho de mi madre, y espero tener suerte el domingo, no puedo ocultar que tengo ganas de regresar.

Madaba, Mar Muerto, el tetris y otras cosas

El Monasterio (Petra)

Ya estoy en Amman. Acabamos de dejar Madaba que para nosotros podria recibir perfectamente el nombre de "Madaba, ciudad de vacaciones", es una ciudad pequenia y tranquila a 35 km al sur de la capital. Ana y yo la conociamos de un dia ya que la visitamos para ver sus importantes mosaicos, ahora con Susana hemos parado para permanecer tres noches en el mejor hotel, con diferencia, del viaje. Se llama hotel Marian y tiene piscina, buen servicio, es muy limpio y a buen precio. Ademas yo he aprovechado para descansar ya que en Petra me torci un tobillo, obviamente segui andando puesto que Petra no se puede dejara de ver por una simple torcedura, al llegar al hotel tenia hinchada la zona, pero poco a poco ha ido desapareciendo casi totalmente el hinchazon y el dolor. Ademas en Madaba fui al medico, visita muy curiosa y graciosa que acabo con una foto del facultativo y yo. Me dijo que estaba bien, me mando un antinflamatorio (que costo 2 euros) y me cobro 5 euros por la consulta. Durante unos minutos fui la atraccion de la planta baja del hospital donde las enfermeras en practicas me miraban sonriendo.
Ayer visitamos el Mar Muerto, el lugar con menos altitud del mundo y una masa de agua que contiene siete veces mas sal que el Mediterraneo. Eso quiere decir que se flota aunque, como yo, no se sepa nadar. Aprovechamos para darnos barro que dicen que es bueno para la piel... asi que chicas que me estais leyendo ya sabeis que voy a volver con la piel suave y tersa... estare para comerme.

Autobus jordano en plena organizacion de inicio de viaje

De la visita fue interesante el transporte, la ida desde Madaba la hicimos en un bus primero y luego en una furgoneta, afortunadamente nos ayudo un policia que iba camino al cuartel, y eso que en la estacion de Madaba un pesado solo hacia perseguirnos, intentando convencernos de que su oferta era la mejor, el tipo con panuelo tipico y bigote tipico se repetia por todos los lados: nos acechaba levantando la mano, riendose, aparecia en un autobus, conduciendo otro, eso si no paraba de partirse de risa...

La vuelta fue mas espectacular, teniamos pensado hacer lo mismo que en la ida pero a la inversa: es decir un bus que iba Amman nos dejaria en un cruce y nosotros, alli, cogeriamos otro bus. Para ello nos juntamos con un ingles, que en un momento determinado desaparecio diciendo que ya volvia... nos encontramos en una carretera a casi cuarenta grados y sin saber que pasaba con el bus, decidimos hacer autostop. Hasta el cruce nos llevo un chavalote en su pick-up que, como no podia ser de otra forma, alucinaba con nosotros, y en el cruce nos paro un camion (fue salir de uno y subir al otro corriendo). El camionero era un tipo majete que se dedicaba a transportar zumos a Israel. El camion se paro en dos ocasiones, pero al final llegamos de nuevo a Madaba.

Una de las formas del Wadi Rum

Ya escribi el otro dia sobre los transportes. Nos resulta curioso como se dsitribuyen los pasajeros, los hay de tres tipos: mujeres, hombres y turistas. Los primeros y los segundos jamas se pueden juntar, los terceros pueden ir juntos aunque sean del mismo sexo. Tambien pueden mezclarse los turistas con los locales pero... si son del mismo sexo, con lo cual el autobus se converte en una pantalla de tetris, donde el que entra es como una pieza que tiene que buscar su sitio adecuado. En ocasiones las piezas tienen que descolocarse para lograr que sea perfecta la disposicion, para ello es muy util que existan bloques de uno y de dos asientos. No hemos visto que ocurre cuando hay una situacion imposible, es decir queda un asiento junto al que hay una chica y sube un chico... y encima no hay combinaciones posibles... siempre nos hemos quedado a punto de que esto ocurriera, los tres con mucha intriga nos hemos quedado con las ganas. Vamos que si fuera el tetris no hemos pasado de pantalla.

Bueno gente, os dejo, creo que la siguiente entrada sera ya en Madrid, tengo algunas generalidades y cuestiones que abordar y que daran por finiquitado este blog. Gracias a los que estais siguiendo estas cronicas, especialmente a las familias de los viajeros.

Autobuses Jordania

Nuestro interes en mezclarnos con lo local nos lleva a usar los medios de transporte colectivo, voy a hacer un pequenio resumen de algunos de los trayectos mas interesantes de estos dias.
Aqaba-Wadi Rum (20 de agosto). Nos llevan a la estacion en un microbus desde la playa. Llegamos y el autobus que, en principio, salia a las 13 horas ya esta repleto y va a salir a las 12:40 (puntualidad jordana). Pero hay sitio. Bueno no digo que sea buen sitio. A mi me colocan encima de una gomaespuma que hay entre el conductor y el copiloto, con una seguridad menos cinco. A Ana y a Susana la hacen repartirse un asiento y unas mantas envueltas en una bolsa de plastico, con una seguridad menos diez. El autobus esta atestado de gente, y parecemos sardinas en lata. Nos paramos en un control. El conductor baja y un guardia merodea junto al microbus. Ana quiere bajar a por agua. A Ana la dicen que vuelva a subir al bus. Ana vuelve a bajar y se mete en la oficina de los guardias. Uno de los guardias jefe le ofrece agua, pero no en botella, es de un bidon de estos que se ponen en las oficinas pero con el agua con cierta tonalidad verde. Ana da las gracias y retorna al bus. Sin saber que pasa seguimos parados. Sin saber que ha pasado retornamos la marcha. Tras una ruta interminable llegamos al cruce con la carretera que va al Wadi Rum. Nos dejan alli diciendo que por medio euro nos llevara otro medio de transporte. Junto a la parada hay una especie de furgoneta todoterreno que nos dice que si, que nos lleva y nos pide un paston. Mientras negociamos el conductor les dice a los locales que pasa de ellos que nosotros somos negocio y le dice que se pongan en la parada, treinta metros mas alla. Negociamos y el colega no baja de cinco. No hay acuerdo. Se va a la parada y recoje a los locales (ahora es su unico negocio). Nos quedamos tirados y hacemos fotos y autostop. No pasa nadie, bueno uno que nos obvia. Y luego llega otro que dice que si, que gratis... y que tiene una empresa que organiza viajes al Wadi Rum (casualidad eh!!!). Nos vamos con el y acaba haciendo negocio con nosotros.

Wadi Rum-Petra (21 de agosto). Nos dicen que solo hay un bus a las ocho de la maniana. Y que es el publico pero que vale 5 JD. Nos parece mucho, pero es lo que hay. Subimos y el servicio es muy extranio: paramos sin saber porque, esperamos a una turista que desconociamos la razon, esperamos a mas turistas que habian bajado a beber agua,... y asi... en cada pueblucho una detencion. El conductor va acompaniado por un joven que forma parte de una especie tipica en estos lares: el cobrador. El autobus ni es publico, ni es privado... vamos es concertado (Esperanza Aguirre aqui seria la reina). El cobrador, como su nombre indica, intenta cobrar... llega a nosotros y empieza "el show de Ana". Primero le dice que le parece que el precio no es acorde al servicio y al recorrido, el cobrador refunfunia y pide los dineros, Ana le ofrece un billete de 50. El tio se enfada porque dice que no tiene cambio.Y nosotros decimos que tampoco. Y el cobrador se enfada mas, le llama "my friend" a Ana quien le deja claro que ella NO es su amiga. El cobrador se enfada mas. Me dice a mi que le pague. Yo digo que no se ingles, ademas en espaniol le digo que es un poco vago. Y se enfada mas. Interviene el conductor y dice que que ocurre y Ana le explica que no nos quiere cambiar. Con el conductor no hay problemas, saca un fajo de billetes y nos da el cambio. Nos pregunta que ha pasado y Ana le explica la descortesia del cobrador y le dice que su empresa funcionara muy mal con empleados como ese. El conductor le dice que el cobrador es su hijo. El conductor ademas afirma que su hijo tuvo un accidente y que, el pobre, se quedo asi hace dos anios. El conductor habla con Ana muy amigablemente hasta que una turista le dice a Ana que no hable con el coductor ya que le puede distraer. Nos reimos los tres. El conductor pasa y sigue hablando a Ana. Ana le dice a la turista... pero no ves que es el el que habla???? y nos reimos mas. El conductor nos lleva a la puerta del hotel despues de dejar a los demas pasajeros. El conductor obliga a su hijo, es decir el cobrador, a que se disculpe ante Ana. A reganiadientes el cobrador pide disculpas a Ana, vencedora en una nueva batalla.

Las joyitas de Jordania: Wadi Rum y Petra

Vuelvo a mi actividad blogera ya que junto a Petra intente contaos esto pero se nos fue la luz en plena actividad informatica, ademas los precios eran tan altos que no merecia la pena intentarlo de nuevo.Ahora mismo estoy en Madaba, lugar que Ana y yo ya conocemos ya que aqui estuvimos en los inicios del viaje. Sin embargo, Susana no lo conoce y hemos parado aqui como centro de operaciones para intentar ir al Mar Muerto y tener a tiro de piedra a Amman. Estos ultimos dias han sido los que nos han llevado a los lugares mas turisticos del pais, y posiblemente los mas impresionantes.
El Wadi Rum es el desierto, pero no solo es el desierto. Las rocas que lo puntean, las formas que lo adornan lo convierten en un lugar especial, en el que dormir (nosotros lo hicimos a la interperie) es un regalo, especialmente si vienes del calor de Aqaba y si quieres ver las estrellas. En Wadi Rum vimos puentes que la naturaleza se invento, setas de piedra, mastodonticas montanias sacadas de cuentos... en Wadi Rum me imagine a Lawrence de Arabia galopando con su camello hacia conquistas imposibles. En Wadi Rum te sientes un turista mas en manos de unos beduinos que saben perfectamente donde esta el negocio: en sus todoterrenos y en sus jaimas, en la promesa de amaneceres y atardeceres impresionantes,..
Pero luego queda Petra... y entonces la naturaleza se simbiotiza con la accion humana, los navateos y los romanos (especialmente los primeros) se aliaron con aquella e hicieron una verdadera obra de arte multiplicada por cien, por mil diria yo. El Siq, esa garganta que sale en todas las fotos, es la Gran Via de Petra, su entrada escarpada e impresionante, sus meandros, sus colores de minerales diversos, los restos de arquitectura y escultura, le hacen una galeria de un museo, o el pasillo del mayor de los palacios... casi dos kilometros curva izquierda, curva derecha... mirando a un cielo que se ensenia como puede entre dos paredes infinitas. Despues el Tesoro, un templo imposible y real al mismo tiempo, que se resiste a no ser visto y en los ultimos metros del Siq quiere aparecer como sea, y cuando lo hace deja al visitante con la sensacion de estar viviendo un momento unico. Luego tumbas, teatro, templos,... y asi hasta la ascension al Monasterio, el gran rival del Tesoro que compite en belleza y destreza arquitectonica, escultorica e imaginativa... todo ello salpicado con lo peor de las visitas: las ordas de vendedores ambulantes, de puestecillos en cada rincon ofreciendo postales, piedras, recuerdos de todo tipo, de conductores de burros y camellos que hacen al turista mas facil el recorrido y de ninios, de ninios y ninias que hacen carrera y aprenden a pasos agigantados que su vida dependera, si alguien no lo remedia, del numero de collares que vendan cada dia a los cientos de visitantes que cada jornada se pasean por la ciudad de piedra.

Desde Aqaba con calor

Ya estoy en el sur jordano pasando un calor horrible, pero junto al Mar Rojo. Estamos en un punto estrategico ya que desde aqui divisamos: Egipto, Israel y Arabia Saudi. Las aguas son transparentes y convierten a este lugar en la meca del buceo. Yo, con mis nulas artes natatorias, me he dedicado a regalarme un dia de playita, dandome remojones tipo INSERSO que ya fueron suficientes para ver pececillos, esponjas, algun erizo... Decian que ibamos a llegar a los 50 grados lo cual acojona a cualquiera, pero creo que eso sera maniana cuando tenemos pensado subir al wadi rum.

En Aqaba esta uno de los "Centros de Operaciones" del famoso Lawrence
de Arabia, al lado de el (ya no en imagen) la bandera mas alta del mundo
(que, obviamente, es jordana)

Ayer, nada mas llegar, Ana nos habia organizado una cena con un personaje local, una holandesa enamorada del submarinismo y dos parejas espaniolas que con dos coches cutres querian llegar a Pekin pero que han sido algo mas modestos y solo pensaban en entrar a Armenia o Iran, vamos que venga a conocer paises, sin gastar una millonada, pasandolo bien y disfrutando de la libertad de evitar a los turoperadores. Gente estupenda que nos hiceron pasar un rato muy agradable en la cena y en el posterior "copazo cervecero" en la azotea de nuestro hotel (cutre poco limpio hotel, por cierto) donde la la lata de un tercio de Amstel esta a unos 4 euros.

Otra imagen del fuerte de Aqaba

Los saudies aqui han comprado un terreno enorme donde quieren construir una zona residencial de lujo, cuyas mas importantes construcciones seran una mezquita y un impresionante centro comercial... vamos que sera algo asi como un Marina d'Or version Aqaba.

Pues desde aqui, algo rojito por el sol, junto al mar Rojo y tan rojo como siempre, me despido hasta la proxima. Ramadan Karim (que es como alli Feliz Navidad)

Del porrompompero al contrabando

Callejuela en Aleppo,
perderse por estos sitios es un verdadero placer

Estaba yo esta maniana en la estacion de taxis, en teoria deberia ser de autobuses, de Al Samariyeh en Damasco, era eso de las 9 y 20, ya tenia taxi por unos 8 euros a Amman y esperaba a que mi chofer buscara a otro cliente para sacar mas rendimiento al trayecto. Entonces escuche algo que me sono muy familiar, una musiquilla demasiado tipica y si, era eso, era el Porrompompero de Manolo Escobar sonando por los altavoces de la estacion, eso si cantado en arabe por una moza. Vamos que estoy como en Espania, y mas cuando cada dos por tres me dan la enhorabuena por ganar el Mundial, me han felicitado mas que en todos mis cumpleanios juntos... ni que fuera yo Iniesta.
El taxi me costo 500 liras sirias, despues de regatear por supuesto, en principio solo me acompaniaba Mathew, un alto y delgaducho canadiense con el que practique ingles, bueno mejor dicho que me soporto mi ingles,... eran las 9 y 55 y saliamos de Damasco rodeando el Alcorcon de esa cuidad camino del Alcobendas de Amman. Eso si primero paro el chofer (le elegi porque me recordo al Petete, uno de mi barrio) a comprar pan, luego volvio a detenerse y nos dijo que si nos importaba que fuera otra persona mas... la verdad es que mucha gracia no hacia porque en la parte de atras ademas de mi persona iban dos mochilas y una caja... dijismos que si y nos vino un turco... buena gente, eso si, que ademas se le veia afable y hablador, hablamos de futbol, de hoteles, de trabajos,...
Cruzamos sin muchos problemas el control sirio y nos paramos en las tiendas libres de impuestos, que para mi son las mas caras del mundo pero bueno..., el chofer (que ya no era el Petete puesto que en otra parada hubo cambio) compro no se cuantos cartones de tabaco que escondio por todos los rincones del coche... la verdad es que al canadiense y a mi eso nos sonaba a contrabando... nos mirabamos los dos con cara de como nos pillennnnnnnnnnnn!!!

Una de las zonas de la ciudad vieja de Damasco, al fondo
su mezquita Omeya (impresionante)

Cierto es que nos pararon e hicieron que sacasemos todas las mochilas y las abrieramos, pero nada de meter los hocicos en el coche...el caso es que el chofer, creo que era hermano del Petete, el canadiense, el turco, el tabaco y yo entramos a Jordania flanqueados por las fotos del Rey de estas tierras y su fallecido padre.

Hasta ayer esta entrada se iba a titualar Always remember god, que era la leyenda que aparecia en ingles y arabe (intuyo) en una de las muchas fuentes que en Damasco hay para suavizar el calor y el no poder ni comer ni beber, pero como para comentarios espirituales tendre tiempo he preferido amenizaos con estos otros detalles. Por cierto, ya puedo leer el blog. Igual es que en Siria no dejan ver ni blogger, ni facebook, ni alguna cosa mas... eso se llama... como se llama? eso, eso mismo.

Saludos desde Amman.

A solas

Ya he vuelto a Damasco. Alepo vivio mi ecuador del viaje, ya solo tras la marcha de David y a la espera de encontrarme el martes con Susana y el miercoles con Ana. Alepo tiene una ciudad vieja extraordinaria, un zoco que parece salido directamente de la Edad Media y que se transforma constantenemente a lo largo del dia. Por la noche lo puedes visitar y es ese laberinto del que os hablaba el otro dia, por el dia es lo contrario: vida, movimiento, ruido,... las fugonetillas cruzan las calles, muchos ninios llevan una carretilla portando productos hasta los puestos, las bicicletas se juegan el pellejo entre tanto trafico y tanta gente que va al supermercado mas especial que he conocido. Es mucho menos turistico que Damasco, que Fez, que Marrakesh o que Estambul, eso es lo que hace especial a Alepo, es un mercado local, un super del barrio, de un gran barrio de mas de un millon de habitantes.
En Alepo he vivido el Ramadan, la verdad es que yo no sigo el Ramadan pero el Ramadan si me sigue a mi. No es que no este comiendo, pero salvo en los sitios turisticos hay mas problemas para encontrar sitios de comer, por eso hago la compra y zampo en la habitacion. En las dos ultimas tardes alepinas me fui al parque, a El Retiro local, para oir la llamada de la oracion, Al Magreb, la de las siete y que marca la caida del sol y el momento en el que se puede volver a beber y comer. En el parque mucha gente lleva una bolsita con comida, o una botella de agua, algunos solos, otros en pareja, otros con la familia... y cuando llega la hora abren con deseo su bolsa y se alimentan.
Hay muchas fuentes que sirven para refrescarse, en estos dias en los que no beben si se mojan la cabeza o la cara, cualquier cosa sirve para superar el reto del mes sagrado, del noveno mes, en el que Mahoma recibio en su mente el Coran.
En Alepo los hoteles estan mas limpios, pero la ciudad es mas sucia que Damasco, aqui la ciudad vieja esta bastante bien conservada, y eso que Alepo la cooperacion alemana ha hecho que varias zonas de la ciudad se recuperen, al fin y al cabo es patrimonio de la humanidad.
Maniana vere el Museo Nacional en Damasco, el mas importante del pais, dire adios a esta ciudad de cuentos y leyendas, y pasado volvere, si me dejan, a Jordania.
Ramadan Karim.

En Alepo

Tras Palmira y la parada tecnica en Damasco desde la que ayer os escribia llega Alepo, hace un tiempo viendo una pelicula sobre un director de cine sirio que nacio aqui dije que queria conocer esta ciudad, y ayer lo hice. No me arrepiento. Alepo nos recibio, tras un viaje de cinco horitas, con calor pegajoso, de ese con el que sudas mas de la cuenta, pero cuando dimos un paseo por el zoco desnudo (el zoco) sin nadie en sus calles, sin puestos abiertos, como si fuera un laberinto de callejuelas silenciosas, en ese paseo se dilapido el calor. Entramos en la mezquita omeya de la ciudad justo en el rezo del fin del dia, Al Magreb se llama, justo cuando los musulmanes acaban de recibir la orden "divina" de que pueden comer. Y alli, en silencio nosotros, les vimos y oimos rezar. Un espectaculo.
El Ramadan hace que se cambien los horarios, claro se levantan a comer a las cuatro de la maniana y hasta las siete y pico no pueden volver a echarse algo a la boca. Por eso todo lo abren mas tarde, la ciudad esta viva pero a medias, hace un rato el sol se escondio y en las tiendas que estan abiertas los trabajadores de estas comen sentados en una banquetita, apoyados en el mostrador o tirados en el suelo. Lo peor es que para nuestras horas de desayuno muchas tiendas estan cerradas, aunque en sitios turisticos saben que no todos hacemos el Ramadan. De hecho comimos genial y pudimos beber agua sin problemas, lo hacemos con la logica prudencia, en un lado de la calle, sin dar el cante... por respeto.
Ayer nos toco dormir a David y a mi en un hotel con paredes rositas, cortinas rositas, camas rositas,... en la guia lo define como un hotel de Barbie... pero claro nos hemos dado cuenta que los dos somos daltonicos (no se si medio daltonicos o daltonicos enteros) con lo cual percibimos los colores de forma rara... hoy hemos cambiado a otro hotel, muy cercano y mas barato (nos sale dormir por ocho euros), no es tan chic como el de ayer, pero bastante aceptable. Esto no tiene nada que ver con Amman donde las cucarachas siguen esperando.
Seguimos en contacto. Por cierto si alguno tiene a bien escribirme un mail diciendome si puede leer estas entradas se lo agradeceria mucho, aqui no se puede entrar en las paginas de blogger.
Ramadan Karim .

Palmira ayer, Ramadan hoy...

Hola a todo el mundo, ya es Ramadan. Muchas tiendas cierran (especialmente de alimentacion), la actividad se reduce y para la gente que cree en Ala estas son fechas festivas, y de limpieza f'isica y espiritual. Claro que a mi me recuerda un poco a la Navidad, porque hasta las latas de Pepsi (o Pesi que diria Torres) ponen en letras bonitas "Ramadan Karim", vamos un Feliz Navidad de nuestro diciembre.
Ayer estuve en Palmira con David, bueno de hecho llegamos antesdeayer con retraso puesto que pensabamos que no habria problemas con el bus y, sin embargo, no salio hasta las siete y media de la tarde, con lo cual ni anochecer ni porras. Ayer por la maniana si que vimos las ruinas, con un aire que nos hizo agradable la estancia y es un lujo el paseo por los restos de lo que debio ser una gran ciudad, con esa historia de Zenobia que quiso subirse a la chepa al mismo imperio romano.
Tras ver las ruinas salimos disparados de alli, a eso del mediodia, mas que nada porque en el desierto a esa hora el calor empieza a apretar, pillamos un bus (tambien con ciertos problemas) y comimos en Damasco... y me eche la siesta. Despues fuimos a uno de los cafes mas famoso de la ciudad vieja donde de vez en cuando un hombre mayor cuenta cuentos... aunque no te enteras de nada, David incluso apenas pillaba algunas palabras, te ries bastante puesto que el caballero pone unas caras y dice las cosas de una manera muy curiosa... y ademas echa unas miradas a las tias...
En un rato, si no hay problemas, nos vamos para Alepo, alli quiero descansar de verdad, estare cuatro dias... seran las vacaciones de mis vacaciones, porque quiero volver con fuerza a Jordania ya que el calor del Wadi Rum, Petra, el Mar Muerto y mis chicas me esperan...
En la entrada anterior se me olvido decir que hay mucha gente que nos felicita constantemente por haber ganado el mundial, y bastantes con la camiseta de la seleccion espaniola (o derivadas de esta) pero apenas aparece el nombre de ningun futbolista espaniol... ni siquiera Iniesta, jugador tan extraordinario que hasta Ana lo conoce muy bien.
Ramadan Karim. Pasadlo bien tod@s.

Damasqueando

No se como llegara esto que escribo, ya que aqui parece que blogger funciona mal.
Me gustaria hablar de futbol un poco. Aqui gana el Madrid, en Amman el Barsa. Las camisetas de la gente denotan pasion por el futbol espaniol y por la seleccion que gano el mundial. En las tiendas los dos grandes equipos empatan a articulos puestos a los ojos de los visitantes y autoctonos: camisetas, bufandas, pegatinas, sudaderas... Es curioso lo del escudo del Barsa porque en la mayoria de las camisetas, casi en su totalidad falsas, aparece el escudo distorsionado para que no aparezca el cuadrante superior izquierdo que lleva una cruz. Entonces aparecen cosas raras: unas aspas, una cruz sin alguno de sus brazos,... o nada e incluso nada de nada y es un cuadrante blanco (blanco!!!!) lo que queda. Futbol y religion chocan.
Maniana empieza el Ramadan, veremos como nos podemos alimentar (otra aventura), los que si podran hacerlo a todas horas son los futbolistas musulmanes que juegan en Alemania. A ellos les dejan. Futbol y religion se ponen de acuerdo.
Damasco es bulliciosa de noche, es una ciudad con marcha. Destaca en la ciudad vieja el barrio cristiano. La ciudada vieja es un laberinto de calles en las que las huellas de las tres religiones del libro estan patentes en sus edificios, trazado e historia.
Esta maniana hemos ido al Palacio Azam: impresionante, me recuerda al Topkapy de Estambul, este es mas pequenio, pero ese paralelismo con la capital turca sirve tambien para hablar de la ciudad: Damasco es un poco de Estambul y un poco de Fez, o esas dos son un mucho de Damasco.
Ahora voy a Palmira, a pasar calor, a ver ruinas y a recordad la historia maravillosa de una reina que se llamaba Zenobia.
Nos vemos pronto.

Desde Damasco (si me dejan)

Os podria contar muchas cosas: el viaje que casi no hago hasta Damasco por pillar un billete de un bus que no existia, el cruce de la frontera, los primeros minutos aqui... pero os hablare de la Mezquita.
Su patio es impresionante, lo visite esta maniana e invita a sentarse en el para ver el ir y venir de turistas y especialmente fieles que van o vienen de rezar. Su interior es simplemente maravilloso, alli la gente pasea, hace fotos, reza, se sienta, duerme, los ninios medio juegan y las mujeres tapaditas rezan en la parte de atras.
Yo me sente en una de las alfombras...
                                                      ... momento magico.

Hice una entrada antes mucho mas larga, pero no se porque se me ha borrado.

Saludos desde Damasco.

Desde Damasco (si me dejan)

Hice hace un rato una maravillosa entrada, contando lo que senti en la mezquita de Damasco al visitarla, sobre lo preciosa que es esta ciudad y sobre como vivo el duelo Madrid-Barsa a traves de las camisetas... pero he tenido problemas y no se ha publicado. Voy a ver si al menos este detallito acaba subiendo. No se si seran problemas tecnicos, pero hoy esto anda muy raro... no me deja ver el blog.
Saludos

Un amigo y un aspirador

(Seguimos con los asuntos del idioma... disculpad)

El hotel donde nos alojamos tiene aspiradora, otra cosa es que la utilicen con frecuencia, yo diria que la usan poco o muy poco, o tal vez nada. Es posible que algun rodal de las habitaciones si haya podido conocer el artefacto, pero es una posibilidad, solo eso. Y direis que como sabemos que el hotel tiene aspiradora si en los hoteles suelen limpiar cuando los huespedes estan fuera. Os dire que nuestro hotel no es enorme, tampoco minusculo, tiene varios pisos y unos distribuidores en cada planta bastante grandes... sin embargo, os imaginais donde esta la aspiradora? ... en la puerta de la habitacion de Ana, ahi aparecio hace tres dias y ahi sigue. No se si es un ejercicio de estrategia publicitaria en plan "oiga joven, que nosotros limpiamos y tenemos con que hacerlo" o es una tactica en plan "como la espaniola es la que nos dice constantemente que limpiemos dejaremos la aspiradora en su puerta para no tener que estar con ella de planta en planta, que no veas si pesa".

Ayer hicimos dos cosas por la maniana, empezare por la segunda. Conocimos la zona del Jabal Al Hussein, algo asi como el Carabanchel de Amman, acabamos en una plaza donde habia bastante actividad comercial. A la derecha de la calle que tomamos para ascender al barrio (aqui todo esta en una de las casi 20 colinas que tiene la ciudad) decia mi guia que estaba un campamento de refugiados, es muy posible, pero no os imagineis un conjunto de tiendas de campania o algo asi, no, es un barrio normal, tipico del Amman del siglo XXI, pero del Amman humilde.

Parque Rey Hussein

Antes habiamos estado en la Ciudadela, la zona mas turistica e historica de Amman, alli vimos el templo de Hercules (bueno, sus ruinas), los restos de una iglesia bizantina, los de un palacio omeya y el Museo Arqueologico, en el que conocimos a Faras, uno de los encargados de las entradas. Nos ofrecio un te, y Ana practico arabe con el. Yo medio pillaba palabras sueltas.

Faras nos propuso quedar por la tarde e ir con el al King Hussein Park, algo asi como el Parque Juan Carlos I de Madrid, pero con un museo del automovil y, como no podia ser menos, una mezquita enorme dedicada al rey jordano fallecido y padre del actual monarca. En el parque las familias paseaban y hacian pic nic, los chicos jugaban en los campos de cesped artificial... mucha vida a esa hora en la que la tarde se confunde con la noche. Tambien vimos una feria que trataba de promocional el aceite de oliva local.
Despues fuimos a un burguer tipico de estas tierras, tipico de las clases acomodadas, donde las mujeres huelen a perfumes caros y llevan ropa de marca, bueno eso no lo se, pero se intuye tras sus tunicas negras. Me resulto curiosa la escena de un grupo de ellas y sus hijos, con un hombre mayor que podria ser el abuelo de la familia o el esposo de todas ellas, comiendo hamburguesas, bebiendo pepsi mientras hacian malabarismos para no quitarse el panuelo... no se veia mucho mas porque la familia habia pedido a los empleados del local que pusieran un biombo para aislarse del resto que hablaba sin parar y echaba un ojo al partido del Barsa.
Ana y Faras intercambiaron frases en arabe y espaniol. La verdad es que ir con una tia por aqui si que sea tu pareja es parecer el tonto de la pelicula, claro que tiene una gran ventaja: eres inmune a los comentarios, miradas y proposiciones que le hacen a ella. Faras de todas formas es un tipo majete, que de Espania ademas de lo del futbol y el nivel de vida (nos quejamos demasiado creo) veia con horror el hecho de que dos mujeres o dos hombres se pudieran casar. Madre mia la que ha liado el ZP!

Hoy hemos estado en un mercadillo mas bien pijito.
El batido fresquito de sandia riquisimo.

Aqui en Jordania Rajoy no tendria que pedir disculpas por no llevar el cinturon de seguridad, no lo lleva nadie. Se podria venir, recortarse la barba, fumarse la sisha y ponerse el panuelo... quedaria como un jeque genuino. Que se venga, que se venga...

Maniana me voy a Damasco, si encuentro un sitio donde escribir os ire contando mas detalles, si no pues... ya os enterareis, aunque pronto mi mayor preocupacion va a ser otra: en unos dias comienza el Ramadan.

Buen viernes, buen finde.

Haciendo cosas... un no parar.

(Lo de la puntacion y las tildes va como siempre, cosas de los idiomas y los ordenadores)

El nuevo hotel no se diferencia mucho del anterior, es verdad que en recepcion parecen mas amables, pero por mas que Ana les dice que limpien esa palabra no debe estar en su diccionario. No se puede tirar de la cadena, todo hay que hacerlo a cubazos. Cierto es que solo he visto una cucaracha en mi habitacion, y ahi acabaron sus dias. Lo mejor es que mi ventilador no hace el ruido del motor de un Tupolev, algo que se agradece a la hora de dormir.

Cupula de la mezquita al Malik Abdullah

Ayer visitamosla mezquita de al Malik Abdullah, es un edificio moderno ya que tiene poco mas de una decada y su mayor merito estetico es que por fuera la cupula esta pintada de azul, creo que la construccion ha supuesto unos 13 millones de euros, a mi no me ha gustado mucho ya que intenta copiar el estilo de las mezquitas turcas y se queda en una mala fotocopia. Junto a la mezquita hay una iglesia catolica, esta es horrible, con lo cual tras pasar por los dos templos afirmo mi ateismo.

Despues intentamos buscar un parque dedicado al Rey Abdullah, pero o lo que vimos era un parque en decadencia absoluta o no lo encontramos. Eso si, vimos la zona de ampliacion del Amman de los negocios, ya que estaban construyendo decenas de edificios que seran en los proximos meses oficinas de bancos y multinacionales. Llegamos a una calle repleta de terrazas y de chicas con pinta de estudiantes, muchas de ellas con sus carpetas y todas con su panuelo. Comimos un un sitio mas bien pijito, rodeado de gente que presumiblemente trabaja en grandes empresas.

Por la noche estuvimos en casa de Randa, una profesora y traductora jordana que vive en Spain desde hace ya unas decadas, su hermano nos hizo una ruta por la ciudad, y descubrimos nuevos sitios.
La verdad es que Amman tiene la estructura basica de los esquemas tipicos que aparecen en los libros de Geografia Urbana: centro degradado y ocupado por las clases bajas, la clase obrera y humilde en los barrios cercanos al centro, el centro de negocios bien comunicado no lejos del centro, pero no dentro de el, y luego mas a las afueras los barrios privilegiados, con casas grandes, mucho mas arbolado y coches de alta categoria en la puerta, sobre todo todoterrenos que en su salpicadero llevan una banderita del pais.
Es precisamente en uno de esos barrios donde vive la familia de Randa, una gente encantadora, con un perfecto dominio del ingles, que han estudiado en EE.UU. y con una madre que tiene una impresionante mano para los dulces, bueno dulces y salados... salimos relamiendonos de la casa.

La familia de Randa pertenece al diez por ciento de la poblacion que aqui es cristiana, la verdad es que en este pais se respira tolerancia, si bien como en toda la zona los prejuicios, las actitudes, las perversiones y malentendidos tras el 11-S, hacen mella. Ademas Jordania se ha visto influida por la llegada de diversos grupos de poblacion, especialmente refugiados palestinos e iraquies, eso en un pais con poca poblacion como este es una verdadera catastrofe. Y eso que en los ultimos anios Jordania ha incrementado su riqueza y poder economico, el turismo y la llegada de inversion saudi son dos de las causas. Incluso ayer nos comentaron que Amman esta entre las 15 ciudades mas caras del mundo.

Distancias desde el Monte Nebo

Hoy hemos ido a Madaba, una ciudad de 90.000 habitantes a 40 km al sur de Amman. En ella destacan los mosaicos que el dominio bizantino dejo. Destaca uno: el que representa el mapa de los lugares que aparecen en la biblia. Se encuentra en la iglesia ortodoxa de San Jorge. La verdad es que me ha impresionado menos de lo que esperaba, pero claro... mas que lo que hay destaca la idea de lo que tuvo que haber, concretamente un mosaico en el suelo de 15 x 5 metros. Me llevo una reproduccion de lo que se ha salvado.

Despues fuimos al Monte Nebo, a 10 km de Madaba, es el lugar donde supuestamente Moises vio la Tierra Prometida, alli unos franciscanos intentan recuperar la iglesia, destacan unos mosaicos y especialmente el mirador desde el que en dias claros se ve el Mar Muerto, hoy simplemente se vislumbraba.

La verdad es que estan siendo dias de mucho ajetreo, no duros, pero siempre haciendo cosas... aunque hoy dormi en la siesta seguro que esta noche duermo como un liron, podria decir parafraseando uno de los comentarios mas famosos de la historia contemporanea hispana eso de... cautivas y desarmadas las fuerzas de mi cuerpo, el cansancio ha alcanzado sus objetivos. El dia ha terminado.

Los ordagos se ganan (y se pierden)

Arco del trinfo, Jerash.

(De nuevo pido disculpas por la puntuacion y, sobre todo, la falta de tildes)

Voy a empezar contando con lo que hoy hemos hecho, si bien dejo lo de ayer para el final... y os recomiendo que lo leais todo, no os vais a arrepentir.

Hoy salimos de Amman, concretamente el destino fue Jerash, una ciudad que esta a unos 40km al norte. Alli fuimos en bus y aunque tardamos un buen rato, merecio la pena. La razon es que alli se encuentran unas extraordinarias ruinas arqueologicas. Jerash, conocida en la antiguedad como Gerasa, ha conocido diversas civilizaciones desde la Edad de Bronce hasta la epoca Abasi. Destacan los restos romanos y, muy especialmente, una plaza ovalada rodeada de columnas. Tambien hay dos teatros romanos, un hipodromo, varios arcos del triunfo y de entrada, y los restos de un templo, el dedicado a Artemisa, cuya escalinata es impresionante y que te ayuda a hacerte una idea de lo espectacular del lugar hace casi 20 siglos.

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Mecca Mall

Al salir preguntamos por un restaurante para comer, nos hablaron de uno que realmente era un puestecillo de chapa, alli hemos comido el mejor falafel que os pudierais imaginar que con un te nos ha dejado como nuevos (y cada uno hemos salido por 40 centimos).

Volvimos a nuestro nuevo hotel, y es que nos han echado del Sunrise... bueno dicho asi puede parecer una barbaridad totalmente matizable... luego la matizare.

Antes os dire que ayer estuvimos en un centro comercial de alta categoria, si, si, de alta categoria... en los barrios alejados del centro, con poder adquisitivo alto, donde viven los extranjeros,... alli hay unos centros comerciales como los de Madrid, o mejores. El que vimos se llama Mecca Mall y contraste es la palabra que mejor define su visita. Contraste porque alli te encuentras una legion de mujeres comprando, muchas de ellas con todo cubierto (bastantes de ellas de familias saudies), con sus tunicas negras que solo dejan ver un puniado de centimetros cuadrados de su cara, algunas de esas tunicas con ribetes en dorado, hechas de telas suaves y sedosas, muchas mujeres dejaban sobresalir sus zapatos de colorines y tacon. Y entraban a las tiendas de ropa interior, de baniadores, de tejidos diversos... esas mujeres con otras que vestian a lo occidental, todas ellas juntas, muchas de ellas revueltas rebosaban de consumismo puro y duro.
Tambien ellos, perfectamente maqueados, con los relojes dorados, con ropas modernas de marcas conocidas por todos, desprendiendo olor a perfume, miraban en las tiendas, comian en las decenas de restaurantes de la ultima planta, la cuarta o la quinta -perdi la cuenta-. Y en medio de la fiebre del consumo la megafonia del centro amplificaba la llamada al rezo, como si las campanas del rosario sonasen en el Carrefour de La Vaguada, pero nadie hacia caso, todo igual, comprando, comprando, comprando...
Por la maniana habiamos estado en la Mezquita principal, la verdad es que me esperaba mas. No es de las mejores que he visto, tambien vimos el teatro romano de la ciudad y el odeon, y visitamos el museo de las tradiciones de Jordania.

Antes de ir al Mecca Mall nos advirtieron en el Surise que no nos podian dejar las dos habitaciones mas noches, que como mucho una para los dos y por el triple de precio. Obviamente era un ordago, pero lo que estaba claro es que a las cinco y media de la tarde del dia uno de agosto no teniamos hotel para el dia siguente, para hoy,... pero buscamos, y tras ver dos o tres sitios nos decidimos por otro del mismo estilo que nos cobra 7 J.D. por cada habitacion, unos ocho eurillos al cambio.

Al volver del centro comercial, entramos en el Sunrise y alli tuvo lugar uno de esos momentos que quedaran grabados en la memoria de quien esto escribe. Con el dinero preparado para pagar al encargado del hotel recibimos la oferta de una habitacion por 10 J.D. diciendo el caballero que era temporada alta, que es que no podia, ... (ja, ja, ja... toda nuestra planta estaba vacia). Pero Ana dijo que no. El hombre habia perdido el ordago, es lo que tiene... a veces se gana, otras se pierde,... pero hay algo peor y es que te humillen... en un momento de la conversacion, en la que caballero no hacia mas que decir que no lo sentia,que patatin, que patatan... Ana dijo... Estamos muy contentos de poder irnos de aqui... (en ingles). Yo no quise entender lo que oi, pero el lo entendio perfectamente... trago saliva, sapos y culebras... pero en un silencio sepulcral, mientras hacia la que posiblemente era la unica factura desde hacia unas semanas. Eran las 22.30 horas de la noche, el Sunrise Hotel era historia.